LILY LOLO NATURALNY KREMOWY PODKŁAD W KOMPAKCIE [PEŁNA GAMA KOLORYSTYCZNA]

Wieść o nowym, naturalnym podkładzie w kompakcie rozradowała moje serce. Właściwości pielęgnujące, subtelne skrycie niedoskonałości, naturalny skład, dobra trwałość i przyjazność problematycznym typom cery brzmi co najmniej zachęcająco. Postanowiłam sprawdzić zatem jak naturalny podkład w kompakcie marki Lily Lolo sprawuje się w praktyce.

NATURALNY KREMOWY PODKŁAD - CZY TO ABY NA PEWNO DZIAŁA?

Podkład znajduje się w szczelnym i poręcznym kompakcie. Ergonomiczna oprawa współpracuje znakomicie ze zwartą, kremową konsystencją produktu oraz co ważne - pozwala na jej całkowite zużycie, co nie ukrywam, zazwyczaj generuje mnóstwo zupełnie niepotrzebnych problemów gdy kosmetyki kolorowe umieszczone zostają w mniej bądź też bardziej skomplikowanych konstrukcjach zamkniętych. Przyznać muszę również, że obawiałam się braku hermetyczności, która może wpływać negatywnie na zdatność użytkową, szczególnie w skrajnych temperaturach - co postanowiłam osobiście sprawdzić. Podkład w wielu warunkach, chociaż jestem świadoma jak nieprofesjonalne i chałupnicze były to metody (ogrzewanie suszarką / zamrożenie / kontakt z wodą) nie zdradzał oznak zepsucia czy chęci ewakuacji, jedyną zmianą była bardziej twarda i błyszcząca struktura lub też jej nieznaczne rozluźnienie w kierunku konsystencji masła, co jest zupełnie naturalne dla produktu, który bazuje głównie na tłuszczach. 

Efekt przed i po aplikacji podkładu Lily Lolo w kompakcie. Bez pudrów i utrwalaczy. 

Konsystencja zwarta, lecz topniejąca pod palcami. Gładka, wręcz piankowata. Nie posiada drobin. Doskonale przylegająca. Jest to bezapelacyjnie najprostszy w obsłudze podkład kremowy naturalny jaki  dane było mi poznać - aplikacja kremu zajmuje dosłownie kilka sekund - konsystencja nie smuży, nie roluje się, błyskawicznie wtapia się, dając nieco suche wykończenie. Co bywa dość zaskakujące, produkt jest suchy w dotyku, nie jest absolutnie w żaden, nieprzyjemny sposób tłusty, a efekt jaki zapewnia tuż po nałożeniu, jest efektem matowym, gdzie wraz z upływem czasu, nabiera bardziej satynowej świeżości. Niezależnie od techniki aplikacyjnej i ilości nałożonego produktu, podkład nie warzył się, ścierał się natomiast równomiernie bez pozostawia nagich, wstydliwych prześwitów. Efekt finalny, jak i trwałość produktu bywa niezwykle zależna od powziętej metody oraz zastosowanej techniki utrwalającej, która w przypadku podkładu Lily Lolo jest moim zdaniem niezbędna i w każdych, przetestowanych warunkach, podkład sprawdzał się znacznie lepiej stosowany z drobno zmielonym, gładkim, matującym pudrem. Produkt zapewnia dość specyficzny, trudny do opisania, nieco zawiesinowy efekt (podobny do podkładów w kropelkach), który jest wyczuwalny nawet po kilku godzinach (mimo że scala się z cerą, w dotyku jest pudrowy, suchy). Kosmetyk osiada na skórze bardzo powierzchownie, co z jednej strony rzutuje bezpośrednio na niskie właściwości komedogenne oraz wysoki komfort noszenia, ale i sporą skłonność do nadmiernego podkreślania suchych niedoskonałości oraz włosków. Kosmetyk nie wygładza optycznie skóry, a może podkreślić to, co chcielibyśmy raczej ukryć, chociaż nie ma tendencji do osiadania w załamaniach, nawet przy bogatej mimice. Osiągalny stopień krycia od słabego do średniego przy jednej warstwie. Podkład idealny do zdjęć - uwielbia ostre światło. Dobra odporność na sebum, średnia na pot. Myślę, że podkład w formie kremowej Lily Lolo to dobra opcja na chłodniejszy czas. 

Aplikacja gąbeczką Real Techniques na mokro. Bez pudru. 

Tak jak już napisałam, kremowy podkład Lily Lolo ze względu na swoją specyficzną strukturę, jest produktem o wielu twarzach w zależności od obranej techniki aplikacyjnej. Potrafi wyglądać obłędnie, jak i co najmniej przeciętnie. Aplikacja produktu palcami należy do zdecydowanie najszybszych, ale i według mnie - najmniej satysfakcjonujących. Podkład jest wyczuwalnie zwarty, i mimo że z jednej strony, ogrzanie tej całej, gęstej struktury przyspiesza istotnie proces aplikacji, o tyle podkład schnie nieadekwatnie szybko oraz nabiera pewnej, nieprzyjemnej sposobności osiadania w porach i suchych miejscach, dając efekt przyprószenia skóry za jasnym pudrem. Myślę, że jest to bardzo dobra technika dla osób, które po pierwsze: szczędzą czasu na makijaż, a po drugie: nie mają większych problemów z cerą, a szczególnie z jej nawilżeniem i rozszerzonymi porami. Aplikacja palcami uniemożliwia budowanie krycia i jest oporna na waloryzację efektu - niezależnie od ilości nałożonego produktu, krycie jest osiągalne do pewnego momentu. Zaskakująca okazała się natomiast aplikacja podkładu pędzlem o gęstym, zwartym włosiu - podkład wypełnia struktury skóry, nabywa lepszy stopień krycia, a także ma najbardziej matowe wykończenie i wcale nie zauważyłam, by smużył bardziej niż aplikowany palcami. Jego trwałość przewyższa również trwałość podkładu wklepanego opuszką. Minusem jest natomiast to, że podkład zapewnia określony stopień kryjący i nadmierna aplikacja produktu w żaden sposób nie skrywa większych niedoskonałości, a daje jedynie przeładowany efekt zmęczonej skóry - kosmetyk staje się widoczny i dość toporny w noszeniu. Nie ukrywam, że najbardziej korzystną aplikacją dla mojej skóry, okazała się aplikacja za pomocą wilgotnej gąbeczki o umiarkowanej twardości. Podkład osiada wówczas równomiernie na skórze, a sam dodatek wilgoci zdejmuje pewną, organiczną pudrowość produktu, co gwarantuje wydłużoną trwałość oraz zapewnia o wiele bardziej naturalne wykończenie bez efektu maski. Minusem tej metody jest fakt, że produkt oksyduje o co najmniej pół tonu i wymaga nieco szybszej aplikacji, co jest zupełnie naturalne, ponieważ jest to podkład typowo tłuszczowy. 

Kosmetyki niekompatybilne w postaci bazy, to w większości produkty bazujące na tym samym fundamencie, czyli na tłuszczach, ponieważ wpłyną one negatywnie na finalną przyczepność produktu - kosmetyk w gruncie rzeczy schnący i wodoodporny może się warzyć, spływać, migrować i wykazywać nędzną trwałość, pojawią się również duże trudności w jego równomiernej, gładkiej aplikacji (oleje, tłuste kremy, śliskie bazy silikonowe). Najlepiej w roli przygotowawczej sprawdzą się produkty schnące lub oparte głównie na wodzie i substancjach wiążących wodę - lepkość tych produktów znakomicie chwyta mineralne pigmenty, tworząc zgraną i niezwykle trwałą całość. 

Wracając ponownie do technik utrwalających, podkład reaguje negatywnie na utrwalające metody mokre (nadmiernie zagnieżdża się w porach, częściowo oksyduje) oraz pudry rozświetlające (Hourglass Ambient Lighting / Immediate Beauty Pixie Cosmetics / puder szafirowy / Dior Nude Air Setting Powder). Z podkładem w kompakcie Lily Lolo najlepiej współpracował jeden z moich ulubionych pudrów Shiseido Translucent Powder, gładki i miękki puder Flawless Silk marki Lily Lolo oraz puder perłowy. Nie do końca podobał mi się efekt utrwalający ostygnięty za pomocą pudrów o większych cząsteczkach - puder ryżowy, bambusowy, talk sprawiały wrażenie ciężkiej, suchej, wymęczonej skóry i nasilały wybłyszczanie się podkładu. 

Podkład współpracuje wzorcowo z produktami sypkimi i prasowanymi, doskonale je utrzymując, chociaż zdarzało się, że podkład zjadał rozświetlające wykończenie kosmetyków kolorowych. 

LILY LOLO KREMOWY PODKŁAD W KOMPAKCIE W AKCJI. 

Z pewnością jesteś ciekaw jakie są moje wrażenia z noszenia podkładu. Po pierwsze największym atutem jest to, że mimo kremowej formuły, jest to kosmetyk stosunkowo mało szkodliwy - nie przyczepia się mocno do skóry, stąd nie stwarza ogromnego ryzyka pogorszenia stanu cery oraz nie wymaga pełnego, dwuetapowego, nie oszukujmy, gruntownego i często traumatycznego w skutkach mycia, można go usunąć produktami zawierającymi mniejszą ilość fazy tłuszczowej. Plus za wysoki komfort noszenia. Podkład po kilku godzinach daje ładne, świetliste wykończenie i na mojej skórze zachowuje się identycznie jak podkłady mineralne (efekt scalenia), z tym że naturalnie mniej wysusza skórę i wszystko wskazuje na to, że będzie to najczęściej użytkowany przeze mnie podkład w sezonie jesienno-zimowym. Nie zauważyłam, by podkład pielęgnował moją cerę - z pewnością w pewnym sensie stanowi fizyczną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, co wpływa już korzystnie na funkcjonowanie tak odwodnionej skóry jaką posiadam, ale moja cera, tak czy inaczej, wymagała rozbudowania pielęgnacji, ponieważ podkład jest typowo schnący i suchy w dotyku. 

Na mojej skórze trwałość co najmniej 10 godzinna. 

GRUPA DOCELOWA. 

Kosmetyk idealny dla tych, którzy z jednej strony nie są w stanie użytkować podkładów mineralnych ze względu na ich suchość i generowane odwodnienie, a jednocześnie stosowanie tradycyjnych produktów kremowych wiąże się z natychmiastowym zanieczyszczaniem się cery. Lily Lolo to jeden z najlżejszych i najlepiej noszących się podkładów kremowych, ma sporo wspólnych mianowników z podkładem (swoją drogą świetnym) Too Faced Peach Perfect. Odradzałabym stosowanie naturalnego kremowego podkładu w kompakcie jedynie osobom, które przejawiają skrajne skłonności, to znaczy gdy na skórze obecny jest duży łojotok, organiczna tłustość cery bądź też istnieją potężne problemy z odwonieniem skóry i utrzymaniem jej wilgoci. Dla cer umiarkowanie odwadniających się i rozregulowanych, kosmetyk brytyjskiej marki może okazać się strzałem w dziesiątkę. 

GAMA KOLORYSTYCZNA.

Naturalny podkład w kompakcie dostępny jest w aż 10 kolorach, które można dowolnie, wzajemnie ze sobą mieszać. Kolorystyka zrównoważona, większość kolorów wtapia się w koloryt cery, więc najbardziej kluczowe jest trafienie w swój poziom jasności, a niekoniecznie w tonację kolorystyczną. Używam połączenia dwóch kolorów - bladego Cotton oraz żółtego Linen. Podkłady możesz wykorzystać w formie korektora (szczególnie pod oczy), różu, brązera, a nawet pomadki do ust.

Cotton. Blady, bardzo jasny beż, wpadający w chłodne, lecz nie różowe tony. Sypki odpowiednik podkładu Lily Lolo: China Doll i Blondie.

Linen. Jasny, żółty, ciepły kolor. Sypki odpowiednik podkładu Lily Lolo: Warm Peach, Popcorn, Butterscotch.

Silk. Średni, miodowy beż. Sypki odpowiednik podkładu Lily Lolo: Barely Buff.

Cashmere. Neutralny, przygaszony, jasno-średni beż. Sypki odpowiednik podkładu Lily Lolo: Candy Cane.

Satin. Chłodny, średni beż. Sypki odpowiednik podkładu Lily Lolo In The Buff.

Suede. Ciemny, przygaszony beż w ciepłych tonach. Sypki odpowiednik w podkładach Lily Lolo: Dusky, Cool Caramel.

Calico. Neutralny, średni beż, bez dominujących tonów. Sypki odpowiednik w podkładach mineralnych Lily Lolo: Posicle.

Lace. Piaskowy, średni beż, idealnie podkreśla opaleniznę i ciepły, lecz przygaszony kolor skóry. Sypki odpowiednik podkładu mineralnego Lily Lolo: Warm Honey, Cookie.

Bamboo. Ciepły, karmelowy brąz. Sypki odpowiednik podkładu Lily Lolo: Coffee Bean, Saffron, Cinnamon.

Velvet. Ciemny, czekolady brąz. Sypki odpowiednik podkładu mineralnego: Hot Chocolate.

Spełnione warunki produktu wegańskiego oraz cruelty-free. Produkt naturalny. Podkład bazuje na naturalnych olejach i emolientach, pigmentach mineralnych, woskach oraz witaminie E. 

Dostępność: sklepy internetowe, w tym sklep oficjalnego dystrybutora kosmetyków mineralnych Lily Lolo [link]. 

INCI: CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) CERA, KAOLIN, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, MICA, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, VITIS VINIFERA (GRAPE) SEED OIL, BORON NITRIDE, ARGANIA SPINOSA (ARGAN) KERNEL OIL, TOCOPHEROL,[+/- CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491, CI 77492, CI 77499 (IRON OXIDES)]

Gramatura/ cena: 7g / 90.90 zł

ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY UDZIALE POLSKIEGO, OFICJALNEGO DYSTRYBUTORA KOSMETYKÓW MINERALNYCH LILY LOLO. 

Pozdrawiam ciepło,

Ewa

CZYTAJ WIĘCEJ

NAJLEPSZA PASTA MYJĄCA PREBIOTYCZNO-PROBIOTYCZNA (SYNBIOTYCZNA) Z TOPINAMBURU DLA SKÓRY Z EGZEMĄ I TRĄDZIKIEM POWIKŁANYM

Ach, zuchwalcem dzisiaj będę, lecz napisać muszę, że pasta z topinamburu to dotychczas mój najlepszy w tak niskiej cenie sposób oczyszczania skóry z uszkodzonym płaszczem hydrolipidowym - łączy łagodność i skuteczność, a przy tym należy do metod optymalnych pod względem finansowym. Jeśli nie masz pomysłu czym oczyszczać rozkapryszony naskórek, który z jednej strony błyskawicznie traci wilgoć i kontaktu z wodą nie znosi, a z drugiej - domaga się oczyszczenia - wypróbuj dzisiejszej, najprostszej w historii mojego bloga, receptury topinamburowej. 

NATURALNE PREBIOTYKI I PROBIOTYKI W PIELĘGNACJI SKÓRY PROBLEMATYCZNEJ

Skóra ze znamionami stanu zapalnego (wyprysku, przerośniętą warstwą rogową, łojotokiem, nasilonymi mechanizmami kompensacyjnymi) jest z praktycznego punktu widzenia cerą niezwykle delikatną, nadreaktywną i wrażliwą, fakt ten wynika z samej istoty toczenia się destruktywnych procesów zapalnych, których to obecność naraża naskórek na potężne w swej sile rażenia procesy oksydacyjne. Niestety, bardzo często nierozsądne terapie dermatologiczne bądź też ich zupełny brak, jak i sam, pokutujący koncept nadmiernego odtłuszczania i usilnego doczyszczania skóry trądzikowej, doprowadza  do brutalnego zburzenia obecnego porządku (homeostazy) i w dłuższej perspektywie tego typu zorganizowane działania jedynie tworzą grunt pod formy bardziej oporne i powikłane w leczeniu.

W tej fascynującej maszynie, jaką bez wątpienia jest największy organ - skóra, przewodnie znaczenie odgrywa bariera hydrolipidowa, do której to zaniku dochodzi w sposób naturalny wraz z wiekiem (syndrom papierowej skóry), narażeniem na czynniki drażniące i stresogenne oraz przewlekłym i rozwlekającym się w czasie lub też zupełnym deficytem leczenia dermatologicznego, co finalnie doprowadza do przyspieszonego zaniku gruczołów łojowych. Ten swoisty płaszcz ochronny odgrywa jeszcze jedną, ważną rolę - otóż jego optymalna wilgotność gwarantuje rozkwit zrównoważonej mikrobioty, stanowiącej biologiczną tarczę przed patogenami, stopuje również reakcje immunologiczne oraz wspomaga zdolności samoregulacyjne - słowem, jest niezbędna do zachowania zdrowej skóry i jej brak zawsze przejawia się niejasnymi i skrajnymi odczynami skórnymi. Niestety, gdy ten wspaniały płaszcz w jakikolwiek sposób zostanie naruszony - na skórze zaczynają dziać się bardzo złe rzeczy, co więcej, stanowi on już dla nas pewne zagrożenie - skóra w stanie dysharmonii mikrobiologicznej przejawia ogromne zapędy do pogrążania się w jeszcze większym chaosie, i tym samym - stanie zapalnym. 

Z tego powodu tak ważne są codzienne, zrównoważone działania pielęgnacyjne, które może nie tyle co naprawią, co oszczędzą dalszych, przykrych implikacji i pogłębiania się obecnych już problemów -  pamiętajmy, że bakterie mogą przeżyć bez człowieka, ale ich wykorzenienie z ustroju ludzkiego doprowadza do rozwoju stanu chorobowego, a następnie apoptozy komórki i jej całkowitej destrukcji kodu genetycznego. W dbałości, chociaż o pozory równowagi, warto włączyć do swojej pielęgnacji na stałe produkty synbiotyczne, które z jednej strony dostarczają bezpośrednio zdrowy mikrobiom, ale również stanowią pełnowartościowy pokarm, niezbędny do stymulacji rozwoju korzystnych dla skóry drobnoustrojów. Co więcej - synbiotyki wykazują właściwości adherencyjne - mogą imitować naturalne okrycie ochronne dla rozdrażnionej, pogrążonej w histerii skóry. 

JAK WYKONAĆ KROK PO KROKU 

Wykonanie proszku myjącego synbiotycznego ogranicza się do wymieszania w równych proporcjach jogurtu naturalnego bez białek mleka (zawiera jedynie mleko i bakterie fermentacji mlekowej) z naturalną, nieprzetworzoną mąką z topinamburu. Topinambur stanowi bogactwo inuliny - jest to nietrawiony składnik pokarmowy (polisacharyd), który naśladuje swoim działaniem naturalną barierę hydrolipidową, otóż z jednej strony staje się naprawczym pokarmem dla skóry (wspomaga TEWL, dba o cement międzykomórkowy, ogranicza stres komórek, generalizując - tworzy iluzję, a następnie osiągalną wizję zdrowej skóry), ale też i ciepłym płaszczem, który fizycznie otula ją przed niekorzystnymi, szkodliwymi czynnikami. 

Z racji, że jestem empirykiem, dodam od siebie rzeczy typowo praktyczne - mąka z topinamburu jest przemiałem niezwykle łagodnym, jedwabistym i pozbawionym glutenu - zatem wypłukuje się w sposób klarowny, pozbawiony lepkości. W kontakcie z wodą tworzy delikatną, zmiękczającą, mleczną emulsję, która traktuje naskórek z należytym szacunkiem. Mimo że jest to metoda bezdetergentowa, właściwości emulgujące i żelujące topinamburu bez problemu usuną delikatne zanieczyszczenia codzienne typu pot, niewielka ilość sebum oraz nieczystości charakterologicznie tożsame - zawiesinowe, to jest kurz, smog, inne pyły. Co więcej - topinambur w kontakcie z roztworem wodnym tworzy coś na kształt kremowej, gładkiej emulsji, jest zatem niezwykle prosty i przyjemny w użytkowaniu, a do tego delikatny dla skóry niczym jedwab. 

Przyrządzoną papkę należy zaaplikować na skórę i okrężnymi, łagodnymi ruchami wypłukać letnią wodą, unikając tarcia i mechanicznego pocierania podczas mycia, jak i osuszania naskórka. Skóra po takim łagodnym, kojącym okładzie myjącym jest uspokojona, lecz i w zrównoważony sposób oczyszczona bez deprywacji nawodnienia. Papkę topinamburową można traktować jak okład oczyszczający, który nie narusza warstwy rogowej i jej nie odtłuszcza. Inulina łagodzi działanie glinek oraz błot, ogranicza barwiące właściwości okładów algowych i kurkumy oraz ułatwia ich efektywną emulgację, jest zatem mądrą składową w standardowych maskach oczyszczających, nawet jeśli sprawdzają się stosowane w standardowej formie. Papka z mniejszą ilością jogurtu, a większą wody, może stanowić delikatną metodę złuszczającą - peeling gommage. 

EFEKTY, JAKIE MOŻESZ OSIĄGNĄĆ

Skóra czysta, zadbana, zdrowa i wypielęgnowana bardzo niskim kosztem. Idealny sposób oczyszczania cery bardzo szybko odwadniającej się, uszkodzonej, dojrzałej, pogrążonej w stanie zapalnym, egzemicznej i atopowej gdy sztandarowe żele, emulsje i mleczka powodują nieprzyjemne uczucie ściągniętej skóry. Doskonały sposób oczyszczania delikatnej skóry noworodka. Topinambur jest składnikiem całkowicie hipoalergicznym. 

Pasta okaże się niewystarczająca dla cer głęboko zanieczyszczonych oraz wykaże się niewielką skutecznością wobec zabrudzeń średnich, średnio-głębokich i głębokich, wymagających preparatów opartych na frakcji rozpuszczającej - tłuszczowej. Preparat w formie rozproszonej zawiesiny - usuwa głównie zabrudzenia wodne, lekkie i pyłowe. 

Jeśli potrzebujesz pełnej i profesjonalnej pomocy w zakresie leczenia i pielęgnacji skóry, oferuję odpłatne usługi konsultacyjne - zarówno w formie spotkania w Warszawie, jak i w formie zdalnej. Kontakt: mademoiselleeve@wp.pl

ARTYKUŁ NIE JEST SPONSOROWANY. 

Pozdrawiam ciepło,

Ewa

CZYTAJ WIĘCEJ

TANIA, DOMOWA I EKOLOGICZNA PŁACHTA Z PAPIERU RYŻOWEGO

Maski w płachcie mogą stanowić udany, lecz i kosztowny element pielęgnacji. Toczący się w mojej głowie konflikt narastał tym bardziej, gdy kiełkować zaczęła zasadna presja codziennych działań ergonomicznych i sprzyjających środowisku naturalnemu. Po mniej, bądź też bardziej udanych rozlicznych próbach eksperymentalnych, to właśnie papier ryżowy okazał się najbardziej racjonalnym i rzeczywiście działającym rozwiązaniem w tej materii. 

PAPIER RYŻOWY - JAK TO OGARNĄĆ?

Papier ryżowy bazuje na mące ryżowej, wodzie i ewentualnie składnikach silnie wiążących wodę - koloidach lub składnikach żelujących, zapewniających zwartą, jednolitą konsystencję produktu spożywczego. Sam papier w środowisku suchym posiada kruchą strukturę, lecz podczas kontaktu z wodą zyskuje plastyczność, jędrność i mięsistość. Cechy te stanowią zatem idealną bazę dla domowych masek nawadniających w postaci płachty. Na korzyść papieru ryżowego przemawia jego naturalna prostota, specyficzna powierzchnia oraz gramatura, a także - bezpieczeństwo stosowania.

Ryż jest szczególnie bogatym źródłem witamin z grupy B oraz miedzi, które wpływają pozytywnie na funkcjonalność cementu miedzykomórkowego, powierzchowne objawy dehydratacji naskórka (naruszona warstwa rogowa i bariera hydro-lipidowa) oraz aktywność gruczołów łojowych. Jest hipoalergiczny, a oczyszczone formy przemiału należą do najdelikatniejszych i najbardziej bezpiecznych pokarmów. Regularnie stosowane okłady ryżowe mogą zatem pozytywnie wpłynąć na ogólne uspokojenie skóry i nadmiernej ruchomości naczyń krwionośnych, ograniczyć nadmierną pracę gruczołów łojowych oraz poprawiać śródnaskórkowe TEWL. Są więc korzystne w stosowaniu dla niemal każdego rodzaju i typu skóry. Stosowanie okładów ryżowych może szczególnie przysłużyć się cerom wrażliwym, nadpobudliwym, delikatnym, problematycznym i dojrzałym. 

Papier ryżowy, przynajmniej na początku, może okazać się surowcem niełatwym w obsłudze. Przyznaję, że etapem sprawiającym najwięcej trudności było opracowanie techniki jego obróbki, a następnie równie efektywnej aplikacji na twarz. By uniknąć karkołomnych prób okiełznania wątłego papieru i przy okazji żonglowania miernikiem samopoczucia, polecam zachować cierpliwość i stosować tę upierdliwą etapowość działania. Po pierwsze, korzystnym rozwiązaniem jest wybór papieru w formie koła, po drugie - rozłożenie go na śliskim, nieprzyczepnym, płaskim podłożu, które ograniczy ryzyko porwania papieru na strzępy. Na tak przygotowanym stanowisku pracy, papier zwilżamy poprzez oblewanie lub spryskiwanie wodą (na przykład termalną), by zmniejszyć kruchość papieru i móc w nim wyrzeźbić otwór na oczy, nos oraz usta bez ryzyka uszkodzenia łamliwej struktury papieru ryżowego. Na etapie posiadania stelażu, papier ułożony wciąż na śliskim podłożu należy obficie namoczyć w wybranej esencji, naparze, toniku lub innym roztworze posiadającym jakieś konkretne właściwości lecznicze, które mają sprzyjać skórze i wygaszeniu obecnych na niej problemów. Gdy papier stanie się śliski, gładki i błyszczący, należy ostrożnie i bez zbędnych ceregieli zaaplikować go na twarz. Zazwyczaj czynię to metodą centralnego zderzenia, jakkolwiek przerażająco to brzmi - działa. 

Okład z ryżu wzorcowo przylega do skóry, lecz wymaga zastosowania składników, które będą zapobiegały jego nadmiernemu zasuszaniu się. Sprawdza się tutaj niewielka ilość emolientów tłustych, gliceryna lub gęsty napar śluzotwórczy [o ziołach śluzotwórczych pisałam więcej tutaj>]. Brzmi to dość enigmatycznie, ale generalnie chodzi o to, by stosowany przez Was roztwór nie był całkowicie schnący i posiadał łagodne właściwości hydrofilowe lub hydrofobowe. Może być to esencja, napar z roślin śluzotwórczych, tonik żelowy lub mieszanina toniku i kremu, czegoś, co całkowicie nie schnie, ale ma konsystencję bardziej płynną niż kremową lub stałą. To dobry sposób na zużycie produktów, które nie sprawdzają się w stosowaniu w standardowej formie. Jeśli nie lubicie eksperymentować, albo po prostu nie macie niczego, co zalega Wam na półce, w tej roli fantastycznie sprawdzają się biofermenty oraz toniki o konsystencji galaretki lub żelu, polecam szczególnie tonery koreańskiej marki Whamisa, esencję rumiankową marki Belif, toniki żelowe z kwasami z grupy PHA [przykład] oraz biofermenty, na przykład z aceroli i bambusa [przykład]. Zdarza się, że okład ryżowy nasączam pozostałością płynu z gotowych masek w płachcie, którego z reguły jest nieporównywalnie dużo, a moja oszczędna natura nie pozwala mi na tego typu rozrzutność. Miłym zaskoczeniem jest fakt, że często ten sposób stosowania resztek roztworu przewyższa swoim działaniem standardowy okład :)

Płachtę należy zdjąć po około 10-15 minutach. Papier ryżowy jest surowcem całkowicie biodegradowalnym - powinien on trafić do miejscowego kompostownika lub worka z odpadami organicznymi mokrymi. 

EFEKTY STOSOWANIA

Bądźmy ze sobą szczerzy, zależą one głównie od płynu, którym zostanie nasączona płachta, ale muszę otwarcie przyznać, że okład ryżowy skutecznie niwelował lepkość stosowanych okładów oraz zapewniał przyjemny efekt zmiękczenia i chłodzenia, przewyższając nierzadko swoim działaniem standardowe płachty bawełniane, celulozowe, a nawet jedwabne. Schnięcie płachty i jej delikatne odrywanie wpływało pozytywnie na walory oczyszczające zastosowanej maski. Skóra podczas regularnego stosowania płacht ryżowych stała się zdecydowanie bardziej spójna, jędrna, nawilżona i bardziej uspokojona. To diaboliczny pomysł na zużycie niepotrzebnych i niesprawdzających się kosmetyków oraz racjonalne cięcia budżetowe. Polecam spróbować.

Jeśli potrzebujesz pełnej i profesjonalnej pomocy w zakresie leczenia i pielęgnacji skóry, oferuję odpłatne usługi konsultacyjne - zarówno w formie spotkania w Warszawie, jak i w formie zdalnej. Kontakt: mademoiselleeve@wp.pl

ARTYKUŁ NIE JEST SPONSOROWANY.

Pozdrawiam ciepło,

Ewa

CZYTAJ WIĘCEJ

TERMINY KONSULTACJI SKÓRNYCH W LISTOPADZIE NA TERENIE WARSZAWY

Drodzy, uruchamiam zapisy na konsultacje skórne w zakresie prawidłowej pielęgnacji i leczenia cery [więcej tutaj] w miesiącu listopad na terenie Warszawy - na wiadomości odpowiadam chronologicznie Zgłoszenia proszę kierować na mój adres e-mail: mademoiselleeve@wp.pl, odpowiem również na wiadomości wysłane poprzez portale społecznościowe: Facebook oraz Instagram. Ilość miejsc jest ograniczona. 

09.11.2019

godzina: 10:00, 12:00,16:00

10.11.2019

godzina: 10:00, 12:00, 14:00 i 16:00

16.11.2019

godzina: 12:00, 14:00 i 16:00

17.11.2019

godzina: 10:00, 12:00, 14:00 i 16:00

18.11.2019

godzina: 10:00, 12:00, 14:00 i 16:00

23.11.2019

godzina: 10:00, 12:00, 14:00 i 16:00

24.11.2019

godzina: 10:00, 12:00, 14:00 i 16:00

25.11.2019 

godzina: 10:00, 12:00, 14:00 i 16:00

Konsultacje odbywają się również w sposób zdalny. 

Sytuacje wyjątkowe i nagłe - możliwość indywidualnego dobrania terminu spotkania. 

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA:

(przy trudnościach z zebraniem wywiadu nie ma problemu z dopasowaniem jego formy, możliwy jest kontakt telefoniczny bądź też kontakt e-mailowy i ewentualna modyfikacja / w przypadku konsultacji w Warszawie - podstawę stanowi schemat leczenia, codzienne działania pielęgnacyjne, kwestionariusz (zestaw pytań) oraz testy funkcjonalne)

Koszt konsultacji w formie spotkania wynosi 250 zł - tak jak w przypadku pełnej konsultacji on-line. Przedmiotem współpracy jest przekazanie ustne subiektywnych informacji na temat skóry, proponowanej drogi pielęgnacji oraz leczenia z zaleceniem konkretnych produktów, a następnie wysłanie w przeciągu 4 dni od zakończenia spotkania, zwięzłego, autorskiego, edukacyjnego pliku w zakresie właściwej pielęgnacji skóry oraz stosowania kosmetyków, stanowiącym podsumowanie treści przekazanych podczas spotkania (3-5 stron standardową czcionką w rozmiarze 12), które trwa około 1-2 h. Treść ma charakter subiektywny, edukacyjny, naprowadzający, a nie leczniczy - nie biorę odpowiedzialności za sposób użytkowania produktów. Można go poszerzyć o dodatek, o którym piszę poniżej. Usługę wykonuję osobiście - jako Ewa Szałkowska EWASZALKOWSKA.COM NIP: 5110294198 , REGON: 382713770. Konsultacja w formie zdalnej stanowi pełne podsumowanie przekazane wyłącznie w formie pisemnej, stąd plik zawiera około 13-16 stron pełnego opracowania. Płatność w przypadku konsultacji w formie spotkania następuje co najmniej z 1 dniowym wyprzedzeniem na poniższe dane:

Odbiorca: Ewa Szałkowska ewaszalkowska.com Cieszki 31, 09-303 Syberia 
Tytułem: autorski plik edukacyjny prawidłowa pielęgnacja
Nr rachunku bankowego: 30 1020 1592 0000 2202 0298 2866

W ciężkich, trudnych i niepewnych przypadkach (lub na żądanie klienta) istnieje ryzyko zakupu codziennego monitoringu w cenie 150,00-200,00 zł za jeden miesiąc. 

Niezbędne informacje to (dotyczą one zarówno konsultacji w formie spotkania, jak i konsultacji podstawowej): przede wszystkim : jeśli problem jest nasilony w konkretnych miejscach, to warto załączyć zdjęcia obrazujące problem (np. w najsilniejszej fazie zaognienia oraz punkt odniesienia - problem w stanie wygaszenia) do tego lista kosmetyków, które się sprawdziły oraz te, które od razu spowodowały pogorszenie oraz aktualną pielęgnację wraz ze schematem stosowania produktów pielęgnacyjnych. Kluczowe są dla mnie zdjęcia: rano po przebudzeniu, bez mycia i nakładania kosmetyków, od razu, wieczorem bezpośrednio po oczyszczeniu skóry oraz 2 godziny po oczyszczeniu skóry wieczorem. Opis kosmetyków, które lubisz, preferowane konsystencje, czy stosujesz filtry ochronne/lub też nie chcesz ich w pielęgnacji, generalnie całą Twoją pielęgnację i preferencje kosmetyczne.

Proszę także o:-dokładny przebieg choroby i problemów skórnych (lub uporczywych zmian, czas, kiedy dokładnie się pojawiły, kiedy ulegają nasileniu itp);-dokładną pielęgnację, kolejność i częstotliwość stosowania konkretnych produktów;-dokładną reakcję na stosowane leki oraz spis wszystkich substancji stosowanych; -listę kosmetyków, które służyły Twojej skórze lub były neutralne oraz te, które spowodowały niemalże natychmiastowe pogorszenie;-występujące alergie oraz nadwrażliwość na pewne składniki; -dokładny opis zmian: wielkość, rozmieszczenie, kolonizowanie (występowanie w grupach lub bez żadnego schematu), podobieństwo zmian (np. jednakowy rozmiar), głębokość (płytkie/powierzchowne/głęboko ropiejące),, zaczerwienianie (rozmyte lub też ostro zakończone), wydzielina (ropa, krew lub samo osocze),szybkość występowania, objawy towarzyszące - swędzenie, podrażnienie, szybkość gojenia;-ewentualny problem blizn i przebarwień;-zdolność do regeneracji/podrażnień/przetłuszczania/odwodnienia/występujący rumień;-stosowane leki i substancje aktywne;-reakcja na kwasy i drażniące środki;-reakcja na zasady (np. mydła);-reakcja na glinki, błota, sypkie peelingi mechaniczne, ściereczki, włókna, gąbki itp;-makijaż i/lub kremy ochronne jaki stosujesz - produkty, Twoje wrażenia, doświadczenia,-co wpływało rzeczywiście na stan skóry, czy zauważalne były jakieś zależności, np. z przyjmowanymi pokarmami, pościelą, zmianą środków piorących itp; 

+ Krótki test (możliwe wybranie kilku odpowiedzi, UWAGA! makijaż traktowany jest również jako kremy ochronne - chodzi tutaj nie tyle co o produkty i cel ich stosowania, ale warstwę, jaką pozostawiają na skórze):

Czy skóra po podrażnieniu, mocniejszym złuszczaniu bądź oczyszczaniu:
a) dochodzi bardzo szybko do siebie bez skrajnych reakcji, silnego zaognienia, wysuszenia;
b) wyczuwalna jest suchość, ściągnięcie, skóra staje się bardziej reaktywna, tkliwa i potrzebuje czasu by dojść do siebie lub uspokaja ją nałożenie kremu;
c) wyczuwalny dyskomfort, skóra napięta nienaturalnie, w przeciągu 1-3 pierwszych godzin intensywnie się natłuszcza lub poci, krem przynosi tylko krótkotrwały komfort;

Skóra podczas natłuszczania się:
a) reaguje głównie rumieniem, niewielkim podrażnieniem;
b) intensywnie swędzi, piecze, czasami stan ten wywołuje drobne wypryski i indukuje powstawanie tych głębszych;
c) bez zauważalnych zmian, skóra czuje się komfortowo;

Skóra podczas podrażnienia:
a) wytwarza chropowatą, ciemniejszą skorupkę, swędzi, jest podrażniona, zaogniona, relatywna, podczas mycia obszary odbarwione stają się reaktywne, pojawiają się drobne, przymieszkowe stany zapalne, na skórze powstaje gęsia skórka;
b) nasila się ogólny stan zapalny skóry, wzrasta łojotok, ale i odwodnienie;
c) zmiany ładnie zasuszają się i chwilowy dyskomfort i tak finalnie skutkuje lepszym stanem cery;

Przy próbach wyciśnięcia wyprysku średnio-głębokiego:
a) ewakuacja zmiany przyspiesza gojenie;
b) próby ewakuacji zmiany wydłużają gojenie i powiększają stan zapalny;
c) brak ewakuacji zmiany powoduje brak gojenia, zmiany puchną pod skórą, nasączają się krwią, stają się bardziej obrzęknięte i sprawiają dużą bolesność.

Po naciągnięciu płata skórnego:

a) skóra jest gładka i równomierna z większymi wypukłościami w postaci zmian trądzikowych;

b) struktura skóry jest pokancerowana, chropowata, widoczne jest pękanie naskórka;

c) skóra usiana jest mikrozaskórnikami, a przy drapaniu pod palcami pozostaje martwy naskórek;

d) skórze brakuje elastyczności, jest głównie porowata, a jej struktura jest tłusto-gąbczasta z wypełnionymi treścią zaskórniczą porami.

Zmiany głębsze wypełnione są głównie:
a) ropą;
b) ropą i osoczem w równych proporcjach;
c) głównie osoczem i niewielką ilością ropy;
d) niewielką ilością ropy i dużą ilością krwi oraz osocza.

Skóra w makijażu i/lub kremach ochronnych:
a) wygląda lepiej, wygładza się;
b) Wygląda gorzej - na skórze uwidaczniają się zmiany zaskórnikowe, chropowate, rozszerzone pory, suche skórki;
c) Wygląda lepiej, ale tylko przez 2-3 godziny, potem stopniowo rozpulchnia się i sprawia wrażenie bardzo zanieczyszczonej;
d) Wygląda lepiej, ale po całym dniu noszenia zmiany puchną, nasilają się, często ropieją, a cera jest w gorszej kondycji niż zwykle.

Zmiany trądzikowe to:
a) rozsiane zmiany, kolonizujące głównie bocznie, powierzchowne, ale głębokie, czasami możliwe do wydrapania (zasuszają się) - zaogniają się na skutek nadmiaru tłuszczów oraz podrażnień, jeśli tworzy się głębsza zmiana, to powstaje najczęściej w miejscach zmian grudkowatych lub bezpośrednio ze zmiany grudkowatej;
b) Zmiany powstają głęboko, nagle, gwałtownie, bez schematu, na twarzy, ale i innych partiach ciała;
c) Zmiany powstają głęboko, gwałtownie, ale ich miejsca powstawania są typowe i najczęściej nie zmieniają lokalizacji lub “pną” się wyżej;
d) Zmiany są różne - powierzchowne, głębokie, płytkie, ropiejące i nieropiejące, lecz najczęściej powstają w rejonie znamiennym dla zmian trądzikowych.

Rejon gdzie powstają zmiany trądzikowe:
a) jest bardziej reaktywny, pobudza się podczas mycia, podrażnienia, reaguje rumieniem, często swędzi lub pojawia się tam dyskomfort, który utrzymuje się właśnie tam najdłużej;
b) Jest przesuszony, pozostawiony w dyskomforcie, uwrażliwiony;
c) Nadmiernie się natłuszcza;
d) Pojawiają się zarówno deficyty nawodnienia, jak i skłonność do nadmiernego przetłuszczania się.

Jeśli pojawiają się zmiany skórne to głównie:

a) centralnie;

b) głównie rejon czoła i partii górnych;

c) głównie partie dolne oraz bruzdy nosowo-wargowe;

d) rejon przyboczny - skronie, żuchwa, bocznie czoło;

e) obraz motyla - nos i policzki

Stan skóry widocznie pogarszają kosmetyki:

a) agresywne, mocno oczyszczające;
b) Zbyt tłuste, powlekające;
c) Za szybko wchłaniające się, schnące;
d) Lepkie, ale też pozostawiające jakąkolwiek warstwę - skóra pogarsza się po każdym typie makijażu i kosmetykach, które muszą być nałożone w większej ilości.

Złuszczanie skóry:
a) wygładza strukturę skóry i ją wycisza;
b) wygładza, ale pojawia się przejściowe podrażnienie, wysuszenie, a stan zapalny się zaostrza;
c) skóra zmienia się zapalnie;
d) na skórze pojawiają się chropowatości i trudna do opanowania suchość. 

Zmiany:
a) powstają nagle i gwałtownie, w przypadkowych miejscach;
b) Powstają schematycznie - zazwyczaj wiesz, gdzie zmiana powstanie;
c) Powstają schematycznie, ewoluują, stopniowo wzrastają, zmiany dojrzewają;
d) Zmiany powstają i nagle, ale i stopniowo w specyficznych miejscach.

Zmiany zaskórnikowe, cieliste, podskórne po wyciśnięciu:
a) wiją się, są nitkowate, lepkie;
b) Są twarde, zbite, przypominają zasuszony mieszek włosowy;
c) Są żółte, w miarę stałe, zakończone czarną główką;
d) Nie jesteś w stanie ocenić, ponieważ znajdują się na skórze bardzo głęboko, a ich możliwe usunięcie to tylko stan zapalny, który jest kwestią czasu.

+ Testy funkcjonalne:

• kiedy pomijasz zastosowanie mycia rano, skóra przetłuszcza się wolniej niż po zastosowaniu środka myjącego? Czy jest zupełnie odwrotnie i masz wrażenie, że skóra zanieczyszcza się jeszcze bardziej?-zrób test dzień z makijażem/kremami ochronnymi i dzień bez makijażu, oceń jak wygląda skóra rano i pod koniec dnia [nie musi być przeprowadzany, jeśli takich produktów nie stosujesz],
• wieczorem, zamiast mycia, nałóż maseczkę z glinki (np. Dermaglin dla mężczyzn/inne maseczki Dermaglin lub zwykła glinka biała lub inna w postaci sypkiej + woda) i spłucz wodą po około 10-15 minutach, daj proszę znać jak skóra się zachowuje, po zabiegu, po 2h od zmycia i rano, jeśli an skórze były obecne zanieczyszczenia głębokie w postaci makijażu, kremów ochronnych lub innych mocno przywierających produktów - skórę należy najpierw wstępnie oczyścić; 
• spróbuj zaparzyć tymianek ziele (przyprawa, susz, herbatka) lub ewentualnie skrzyp polny, pokrzywę lub inne zioło garbnikowe i wykonać łagodne okłady - jednego dnia zamiast mycia rano, drugiego - po umyciu, napisz mi proszę kiedy skóra jest mniej zaogniona, kiedy przetłuszcza i zanieczyszcza się mniej. 

Nie udostępniam wizerunku moich klientów. Po 3 miesiącach wszystkie zawarte zdjęcia oraz udostępnione treści są przeze mnie trwale usuwane poza opracowanym plikiem, który nie zawiera danych osobowych klienta, a jedynie datę płatności oraz jego inicjały. Będzie on udostępniany tylko i wyłącznie organom ścigania oraz na żądanie jurysdykcji skarbowej. 

Pozdrawiam ciepło,
Ewa

CZYTAJ WIĘCEJ

KURKUMA NA PRZEBARWIENIA I NA TRĄDZIK

Zawarta w kurkumie kurkumina wykazuje szereg właściwości mogących przyczynić się bezpośrednio do redukcji trądziku, jak i skutecznej walki z jego pozostałościami. W czym tkwi sekret działania żółtego pyłu i jak do zanotowanych obserwacji ustosunkowuje się nauka? 

KURKUMA A NAUKA. 

To niebywałe, jak fascynujący i wartościowy okazał się kontent poświęcony jednej z najbardziej cennych substancji aktywnych zawartych w kurkumie - barwnikowi żółtemu, kurkuminie. W przeciągu zaledwie kilku lat dokonano niesamowitych odkryć i dopracowano niemal do perfekcji techniki rozwiązujące problem wszak trudnej bio-dostępności powyższej substancji, tak pomocnej również i w leczeniu przewlekłych schorzeń dermatologicznych. 

Szeroko zakrojone badania przedkliniczne i kliniczne określiły molekularne podstawy farmaceutycznych zastosowań polifenolu jakim jest kurkumina przeciwko wielu chorobom przewlekłym, w tym również chorobom skóry. Kurkumina może być ukierunkowana na nowo zidentyfikowane szlaki sygnałowe, w tym te związane bezpośrednio z mikroRNA, rakowymi komórkami macierzystymi i autofagią - złożoność jej działania może okazać się szczególnie pomocna w leczeniu trądziku przewlekłego, gdy dochodzi już do poważnych zmian w obrębie skóry i jej funkcjonalności, a sama specyfika problemu staje się bardziej skomplikowana i tym samym trudna w efektywnym leczeniu. Rozliczne badania potwierdziły również wysokie bezpieczeństwo i skuteczność stosowania kurkuminy u wielu zwierząt, stanowiąc solidną podstawę do oceny jej bezpieczeństwa i skuteczności u ludzi. Budujące jest to, że do chwili obecnej ukończono ponad 71 badań klinicznych dotyczących stosowania kurkuminy na ludziach, w których wzięło udział ponad 1500 ochotników. Obecnie trwa aż 38 zarejestrowanych badań klinicznych, a ich ilość wciąż wzrasta.

Kurkumina uchodzi za substancję plejotropową, mogącą modulować aktywność biologiczną wielu cząsteczek sygnałowych - hamuje reakcje zapalne na wielu poziomach (w tym aktywność mediatora stanu zapalnego - interleukiny-6), co przekłada się na jej bardzo wysoką efektywność. Wykazano, że nawet przejściowy kontakt kurkumy z ludzką skórą hamuje nadaktywność bakterii beztlenowych gram-dodatnich (w tym gronkowca skórnego i złocistego), które bardzo łatwo i szybko nabywają lekooporność. Kurkumina w wielu próbach modyfikowała funkcjonalność płaszcza ochronnego, stwarzając warunki niesprzyjające autoklimatyzacji patogennych szczepów - znalazłam nawet dwa przekrojowe badania, w których dowiedziono działania hamującego powstawanie bakteryjnego bio-filmu.

Interesujące jest również silne działanie neuro-hormonalne kurkuminy na poziomie mieszka włosowego - substancja aktywna stopuje nadaktywność enzymu 5-alfa-reduktazy, przechwytuje i moduluje markery skórnego stanu zapalanego, zmniejszając odpowiedź immunologiczną oraz pobudzając miejscową angiogenezę (tworzenie naczyń krwionośnych) i neurogenezę, co skutkuje lepszym odżywieniem tkanek i ochroną przed druzgocącym stanem zapalnym, a tym samym mniejszą tendencją do tworzenia się zmian skórnych i przetrwałych śladów potrądzikowych. Mechanizm działania kurkuminy może sprzyjać bezpiecznemu i korzystnemu wchłanianiu się obrzęków naczyniowych (zmniejszenie poziomu pobudliwości naczyniowej, przebarwień świeżych potrądzikowych) oraz niwelować niekorzystne skutki nadmiernej ekspozycji słonecznej - nie ruszy trwałych odbarwień, które mają już inną patogenezę, ale jak najbardziej kurkumina może zapobiegać dalszej ekspansji hiperpigmentacji i wpływać pozytywnie na ogólny wygląd skóry.

Kurkumina w postaci sypkiego ekstraktu odznacza się niską bio-dostępnością, najefektywniej działa w połączeniu z kapsaicyną i innymi składnikami zwiększającymi mikrokrążeenie skórne (na przykład olejkami eterycznymi). Najwyższą efektywnością kliniczną odznaczają się związki koloidalne, liposomalne oraz forma olejku eterycznego.

W telegraficznym skrócie, kurkuma:

• ogranicza reakcję zapalną na wielu poziomach; 
• pobudza angio- i neurogenezę; 
• wykazuje silne właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwpasożytnicze, uniemożliwiając rozwój niezbędnego do przetrwania i nabycia oporności bio-filmu;
• zwiększa naturalnie odporność skóry, poprawiając szczelność bariery hydro-lipidowej; 
• wspomaga prawidłową proliferację naskórka;
• wykazuje silne działanie immunostymulujące;
• jest silnym antyoksydantem; 
• hamuje nadaktywność enzymu 5-alfa-reduktaza oraz dba o prawidłowy profil lipidowy w gruczołach łojowych. 

Kurkuma może zatem przysłużyć się każdemu typowi i rodzajowi trądziku, chociaż najbardziej zalecam jej stosowanie przy formach ropowiczych, silnie przekrwionych, powikłanych, trudno gojących się oraz uporczywych przebarwieniach i ogólnie zaburzonym kolorycie skóry.

OLEJEK ETERYCZNY KURKUMOWY A KURKUMA - PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE.  JAK STOSOWAĆ KURKUMĘ?

Zaledwie kilka tygodni temu, jak to bywa w życiu pierdoły - dziełem zbiegu okoliczności, dane mi było poznać właściwości olejku eterycznego kurkumowego, mogącego okazać się wspaniałą, równie efektywną i zdecydowanie wygodniejszą alternatywą wobec tradycyjnych okładów na bazie żółtego, silnie barwiącego proszku. Na Insta Stories nie kryłam swego zaskoczenia i otwarcie przyznałam, że do pewnego momentu tkwiłam w mylnym przekonaniu, że korzeń ostryżu nie jest najlepszym surowcem do ekstrakcji parą wodną i co najwyżej forma zdefiniowanej byliny zezwala na wydobycie jego właściwości zdrowotnych olejową, nadkrytyczną bądź też alkoholową maceracją.

Olejek eteryczny kurkumowy zawiera do nawet 7% czystej kurkuminy, cechuje go woń świeża, ziołowa, podbita ostrością. Jest przyjemny i dość zaskakujący w odbiorze, bo choć olejek eteryczny z kurkumy kupiłam głównie w celach leczniczych, bardzo szybko i mimowolnie zaczęłam tworzyć z nim piękne obrazy w swojej głowie w towarzystwie innych aromatów. Olejek posiada intensywnie żółty kolor, ale poprzez oleistą postać nie przylega do skóry i tym samym jej nie odbarwia. Regularne stosowanie olejku eterycznego z kurkumy na mojej skórze stosunkowo szybko ograniczyło ilość pojawiających się zmian trądzikowych, poprawiło spoistość skóry oraz zauważalnie ujednoliciło jej koloryt przy dłuższym stosowaniu. By rozwiać wszelkie wątpliwości, w porównaniu do tradycyjnych masek na bazie kurkumy, olejek wykazuje lepsze właściwości przeciwzapalne oraz na moim przykładzie korzystniej wpłynął na ogólne wyciszenie skóry i zakotwiczone w niej oporne przebarwienia pozapalne - z dnia na dzień widziałam postępującą poprawę i osiągnięte rezultaty mogę przyrównać do działania efektywnej formy witaminy C. Forma olejku była również prostsza w obsłudze oraz mniej problematyczna w szarej codzienności, stąd mogłam sobie pozwolić na rutynowe użytkowanie kurkumy bez obaw o nieestetyczne zażółcenie skóry. Olejek dodawałam w ilości jednej kropli do spłukiwanych środków myjących, pozostawiając przez chwilę na skórze.

Okłady ze sproszkowanej kurkumy w moim odczuciu działają lepiej ściągająco oraz korzystniej wygładzają strukturę skóry, nie wiem też, czy czasem nie podziałały lepiej na zmiany głębsze naciekowe i drobne zrogowacenia, które przy regularnym stosowaniu żółtych kompresów wycofywały się z większym prawdopodobieństwem bez nabrzmiewania treścią ropowiczą. Nie ulega jednak wątpliwości, że przywołana forma stosowania kurkuminy bywała momentami odstręczająca, maski wymagały dopracowania efektywnej techniki zmywającej oraz jednocześnie zachowania dużej uwagi i roztropności - kurkuma trwale odbarwia materiały oraz zdefiniowane powierzchnie o chłonnej strukturze. W tym miejscu chciałabym się podzielić moim efektywnym sposobem na usunięcie żółtego nalotu z powierzchni skóry - kurkuma znakomicie przylega do substancji tłustych, tworząc z nimi trwałe połączenia: masaż olejkiem myjącym bądź też inną strukturą tłustą, a następnie usunięcie oleistej powłoki mechanicznie (płatkiem kosmetycznym, ściereczką z mikrofibry, bądź gąbeczką konjac) całkowicie i niezwykle delikatnie pozbywa się pozostałości żółtego pyłu. Detergenty oraz łagodne emulsje działają albo zbyt gruntownie lub też zbyt delikatnie - bowiem przyczyną silnego barwienia kurkumy nie jest tylko jej silny, żółty kolor (choć owszem, tak jest), lecz również zawiesinowa, chropowata, nierównomierna struktura, która łatwo osadza się na równie nierównych powierzchniach - odwadnianie i wysuszanie skóry jedynie utrudnia efektywne wypłukiwanie się kurkuminy i niweczy jej pozytywne działanie, generując całą kaskadę reakcji prozapalnych. 

Tak jak już wyżej napisałam, sypka postać korzenia ostryżu daje rozliczne możliwości mniej bądź też bardziej konwencjonalnego wykorzystania, lecz ze względu na silnie barwiące właściwości, okazje do realnego zastosowania maleją niemal do zera - okład kurkumowy tworzyłam na bazie tłustego jogurtu oraz glinki białej, która wykazuje dobre właściwości emulgujące i ułatwiała efektywne wypłukiwanie się kompresu, chociaż i tak mimo dopracowanych proporcji, nie byłam w stanie wymigać się od olejowego masażu, który pozwalał mi wyjść w przyzwoitym stanie do ludzi. Sensownym rozwiązaniem może okazać się masaż maceratem kurkumowym, który może pełnić zarówno funkcję oczyszczającą, jak i regulacyjno-normalizującą. Oczywiście kurkumę można stosować w niższym stężeniu procentowym i traktować jak składnik aktywny, a nie główną bazę leczniczych okładów. Więcej możliwości z pewnością generuje olejek kurkumowy, który może pełnić funkcję pielęgnacyjną również w formie składnika aktywnego serum, kremów i innych produktów przywierających, jednak jego ilość w preparatach kosmetycznych, które nie są spłukiwane nie powinna finalnie przekraczać 5%. Na ten moment nie mogę napisać nic więcej i powiązać większej ilości faktów, ale potwierdzam, że wprowadzenie kurkuminy do moich codziennych działań widocznie poprawiło kondycję mojej skóry.

Wspólnym mianownikiem sypkiej kurkumy i olejku eterycznego jest z pewnością widoczne gołym okiem działanie przeciwzapalne, z tym że okład oddziałuje lepiej na problemy bardziej tłuste i powierzchowne, zaś olejek - suche i głębokie. Wydaje mi się, że razem mogą tworzyć bardzo zgrany duet i warto każdą z tych form uwzględnić w przeprowadzanych strategiach przeciwtrądzikowych i przeciwodbarwiennych. 

SKUTKI NIEPOŻĄDANE 

Kurkuma jest jedną z najlepiej przebadanych substancji aktywnych, może być stosowana na różnych etapach życia (w tym podczas ciąży oraz karmienia) i na każdym z nich może przynieść satysfakcjonujące rezultaty. Podczas stosowania olejku eterycznego należy uważać na dozowaną ilość i unikać nadmiernego kontaktu  z oczami.

Jeśli potrzebujesz pełnej i profesjonalnej pomocy w zakresie leczenia i pielęgnacji skóry, oferuję odpłatne usługi konsultacyjne - zarówno w formie spotkania w Warszawie, jak i w formie zdalnej. Kontakt: mademoiselleeve@wp.pl

ARTYKUŁ NIE JEST SPONSOROWANY.

Pozdrawiam ciepło,

Ewa

CZYTAJ WIĘCEJ

IZOTZIAJA | NA JAKIE ZMIANY DZIAŁA, WOBEC JAKIEGO TRĄDZIKU BĘDZIE BEZSKUTECZNA

To już mój kolejny artykuł poświęcony retinoidom - zaledwie kilka miesięcy temu opublikowałam materiały edukacyjne hołdujące zewnętrzne stosowanie tretinoiny [więcej tutaj], tazarotenu [więcej tutaj], adapalenu [więcej tutaj], a bliżej niewyjaśnionym zbiegiem okoliczności - w swoim spisie nie uwzględniłam równie powszechnie stosowanej izotretinoiny. Izotretinoina większości zgromadzonym kojarzy się z katorżniczą, wymagającą wielu poświeceń terapią doustną (o której napiszę obficiej w niedalekiej przyszłości), a warto zaznaczyć, że znajduje ona również zastosowanie zewnętrzne. Dzisiaj dowiesz się jak działa, przy jakich problemach skórnych może okazać się pomocna oraz kiedy może potęgować powstawanie zmian trądzikowych. Zapraszam Cię do dalszej lektury.

IZOTRETINOINA, CO TO TAKIEGO?

Izotretinoina jest retinoidem monoaromatycznym, pierwszej generacji. Retinoidy z grupy pierwszej cechują się bardzo szybkim, nieselektywnym metabolizmem środnaskórkowym (związek aktywny działa od razu po aplikacji, aktywność biologiczna substancji wzrasta adekwatnie do biodostępności formuły leku, jak i modyfikacji chemicznych, ale i (o czym wiele osób zapomina) pogorszenia funkcyjności płaszcza ochronnego, grubości warstwy rogowej oraz siły mechanizmów kompensacyjnych), a tym samym szybkimi efektami leczniczymi oraz, co jest logiczne, równie wysokim współczynnikiem wystąpienia reakcji niepożądanych, głównie powiązanymi z niekorzystnym oddziaływaniem na stan bariery hydro-lipidowej, co powoduje między innymi deprywacje nawodnienia oraz kilkukrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia trądziku powikłanego (najczęściej rogowaceniowego, łojotokowego i/lub powikłania dalszego - trądziku różowatego).

Pochodne witaminy A odznaczają się wieloaspektowym oddziaływaniem na funkcjonowanie naskórka, ich działanie jest do siebie zbliżone, lecz w zależności od stopnia uwalniania substancji aktywnej oraz szlaku metabolicznego - wytworzone związki, mimo że posiadają teoretycznie ten sam trzon, na pewne procesy działają lepiej, na niektóre - naturalnie, gorzej. I tak jak adapalen charakteryzuje się najlepszym wśród tego wybitnego grona działaniem przeciwzapalnym, tazaroten - hiperkeratynizacyjno-normalizującym, tak izotretinoina - hamuje nadreaktywność gruczołów łojowych oraz przywraca prawidłowy profil lipidowy przydatków skóry.  

Pragnę uniknąć mowy bełkotliwej, ale siłą rzeczy należałoby wspomnieć, chociaż oględnie, na jakie procesy przebiegające w skórze działa izotretinoina - a działa na niemal wszystkie - i to po części wyjaśnia dlaczego mimo rozległych i fatalnych skutków ubocznych, retinoidy wciąż plasują się na szczycie kuracji najbardziej efektywnych i zarazem - paradoksalnie bezpiecznych. Izotretinoina:

• moduluje rozrost i różnicowanie, 
• wprowadza zmiany w spoistości komórkowej i bezpośrednio modyfikuje nie tylko funkcjonalność warstwy rogowej, ale i cementu międzykomórkowego; 
• wpływa bezpośrednio na procesy keratynizacyjne (rogowacenie);
• pobudza angiogenezę (tworzenie nowych naczyń krwionośnych);
• modyfikuje odpowiedź immunologiczną (co wpływa bezpośrednio na proces bliznowacenia);
• wywołuje kontrolowaną apoptozę (czyli śmierć) komórki - głównie komórek SEB-1;
• bezpośrednio oddziałuje na skład macierzy zewnątrzkomórkowej;
• zmniejsza nadaktywność gruczołów łojowych oraz wybiórczo może niszczyć przydatki skóry;
• mechanizm działania retinoidów i zastane warunki skórne uniemożliwiają rozwój bakterii ropowiczych, w tym gronkowca złocistego. 

Wieloaspektowe i  potężne działanie retinoidów to miecz obosieczny, bowiem błędy w sztuce będą pokutowane nie przez dni, miesiące, a lata - warto wiedzieć, że działanie pochodnych witaminy A zmienia trwale funkcjonowanie skóry, gdzie kierunku zmian nie można ocenić ani na etapie trwania terapii, ani nawet po kilku tygodniach od jej zakończenia. Przy stosowaniu związków pochodzących z pierwszej grupy, kluczowe znaczenie odgrywa czas i skórny status quo, błędem jest zalecanie pochodnych witaminy A w ostatnim rzucie leczenia, gdy stan bariery ochronnej i TEWL znajdują się zazwyczaj na nędznym poziomie, a pacjent cierpi na chroniczny brak usystematyzowanej pielęgnacji - lek nie ma wówczas szans efektywnie działać, a będzie jedynie waloryzował swoje skutki uboczne.

JAK DZIAŁA? KIEDY JĄ STOSOWAĆ?

Mechanizm działania izotretinoiny nie jest do końca poznany, lecz w dużej mierze sprowadza się on do oddziaływania na receptory retinoidowe, które znajdują się w mieszkach włosowych - RAR alfa i RAR gamma oraz redukowania aktywności enzymu 5-alfa-reduktazy, którego to działalność można powiązać bezpośrednio z nadmierną androgenizacją mieszka włosowego. Izotretinoina zatem, obok szeregu działań modyfikujących strukturę skóry i sposób jej funkcjonowania, spośród wszystkich retinoidów najsilniej oddziałuje na pracę gruczołów łojowych - zmniejsza ilość wydzielanego łoju, upłynnia go, odczopowuje mieszek włosowy, zapobiegając jego ponownemu zanieczyszczeniu oraz doprowadza do częściowego zaniku przydatków skóry, stąd stosowanie izotretinoiny może przysłużyć się szczególnie tym typom cery, które walczą z organicznymi, plastycznymi zanieczyszczeniami i wymagają regularnego, zorientowanego odtłuszczania naskórka, zarówno na  jego wierzchnich, jak i głębokich poziomach. Powyższe działania będą również niezbędne do usprawnienia pasażu i późniejszego ułatwienia efektywnej ewakuacji zbitej i zdefiniowanej już treści zaskórniczej. 

Izotretinoina może więc przynosić efekty znakomite na typach skóry, których trądzik może mieć różny przebieg, lecz ogólnie rzecz ujmując - dotyczy on warstw głębokich i zanieczyszczeń typowo tłustych, lepkich, plastycznych, zakleszczonych, powiązanych z nadmierną i zupełnie nieadekwatną pracą gruczołów łojowych, która nie ma etiologii powikłanej i kompensacyjnej (obronnej) - mogą być to plastyczne i wędrujące wgłąb skóry filamenty tłuszczowe, drobny i średni wyprysk łojotokowy, jak i trądzik naciekowy i przeczosowy. Izotretinoina radzi sobie najlepiej z trudno usuwalnymi treściami, które ze względu na konsystencję, objętość, umiejscowienie, czy aktualne warunki skórne nie znajdują światła tunelu mieszkowego i stanowią niebezpieczną pożywkę mikrobiologiczną. 

Nie widzę izotretinoiny w terapii monotematycznej i działań kosztownych pod względem odwodnienia, obok izotretinoiny powinny znaleźć się związki o silnym działaniu bakteriostatycznym, składniki cementu międzykomórkowego, czy antyoksydanty, które będą niwelować działania niepożądane wiodącej substancji aktywnej oraz efektywnie wspomagać jej działanie kierunkowe.

WOBEC JAKIEGO TRĄDZIKU BĘDZIE BEZSKUTECZNA? A NAWET SZKODLIWA?

Priorytetem w przypadku izotretinoiny jest rzeczywisty stopień nawodnienia skóry oraz jej zdolności do utrzymywania prawidłowej ilości wody - izotretinoina ze względu na swój mechanizm działania posiada silne właściwości odtłuszczające oraz gruntownie przenika do głębokich pięter mieszka włosowego, modulując jego aktywność i doprowadzając do wybiórczego zaniku gruczołu łojowego, stąd pacjenci ze skórą uszkodzoną, wrażliwą, delikatną i niemającą zbyt wiele wspólnego z łojotokiem organicznym, będą cierpieć. I cierpienie to nie zawsze będzie miało sens inny, niż filozoficzny. 

Działanie substancji aktywnej powoduje ogromne deprywacje nawodnienia, przy kiepskich umiejętnościach samonaprawczych skóry oraz osłabionych mechanizmach obronnych, retinoidy, a szczególnie pierwszej generacji, mogą siać niepotrzebny zamęt (chociaż w meta-analizach żele  izotretinoinowe 0.5mg/g odznaczały się stosunkowo wysoką tolerancją skórną i niskim wskaźnikiem odczynów toksycznych) - zamiast leczyć, będą wprowadzały skórę w przewlekły stan zapalny i przyspieszały tym samym nieuchronne procesy starzenia - skóra osłabiona może nie udźwignąć ciężaru jakim są retinoidy, co może skutkować trwałym rozluźnieniem cementu miedzykomórkowego, przewlekłym stanem zapalnym, rozregulowanym cyklem komórkowym oraz przypadkową apoptozą komórek naskórkowych. Jest to niedaleka droga do skóry nadpobudliwej naczyniowo, pogrążonej w głębokiej dehydratacji i objętej szerokim, powikłanym i zróżnicowanym stanem zapalnym, który ma już znamiona trądziku toksycznego.  

Nie widzę izotretinoiny w leczeniu nadmiernego rogowacenia skóry, jeśli nie jest ono sprzężone bezpośrednio z łojotokiem, który jak najbardziej może hiperkeratynizaję wspomagać, co więcej - nawet wyzwalać. Równie duże obawy miałabym w leczeniu izotretinoiną pacjentów, których stan skóry jest chwiejny, a sam ciąg przyczynowo-skutkowy nie sięga nadaktywności gruczołów łojowych. Nie jest to również związek aktywny przeznaczony do trwałych i przeciągających się kuracji, a także kuracji stopniowych - jeśli lek miałby rzeczywiście zadziałać, to jako lek pierwszego rzutu.

Substancja czynna nie może być stosowana u kobiet w ciąży oraz karmiące. Pochodne witaminy A wymagają wzmożonej fotoprotekcji oraz optymalnych działań pielęgnacyjnych.

Aktualnie dostępne preparaty z izotretinoiną do stosowania zewnętrznego: Izotziaja żel 0,5mg /g.

Jeśli potrzebujesz pełnej i profesjonalnej pomocy w zakresie leczenia i pielęgnacji skóry, oferuję odpłatne usługi konsultacyjne - zarówno w formie spotkania w Warszawie, jak i w formie zdalnej. Kontakt: mademoiselleeve@wp.pl

ARTYKUŁ NIE JEST SPONSOROWANY.

Pozdrawiam ciepło,

Ewa

CZYTAJ WIĘCEJ